12 простых правил фотографии

На днях нашел в сети очередную «числительную» статью. На этот раз про 12 основных правил фотографии. Она мне показалась довольно интересной и полезной. По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы. Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык. Тех же, кто не терпит возможных искажений смысла, отсылаю к [url=http://www.popphoto.com/howto/1175/twelve-essential-photographic-rules.html?print_page=y]оригиналу[/url], который автор статьи, Jason Scheinder опубликовал на сайте http://www.popphoto.com.

Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.

На днях нашел в сети очередную «числительную» статью. На этот раз про 12 основных правил фотографии. Она мне показалась довольно интересной и полезной. По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы. Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык. Тех же, кто не терпит возможных искажений смысла, отсылаю к оригиналу, который автор статьи, Jason Scheinder опубликовал на сайте http://www.popphoto.com.

Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.

Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.

Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.

Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.

Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.

Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.

Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.

Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.

Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.

Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.

Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.

Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.

Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.

Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.

Оригинальный текст принадлежит перу Джейсона Шнейдера, перевод выполнил Артёменко

Фотопортал www.gold.co.ua — книги и учебники по фотографии, журналы о фото, фотографы, обзоры фотоаппаратов

Что необходимо знать перед покупкой фотоаппарата

Что необходимо знать перед покупкой фотоаппарата
При покупке фотоаппарата нужно помнить, что какую бы сверхмодную светочувствительную матрицу не установил производитель, и в какой бы стильный корпус ее не поместил, изображение будет формироваться в первую очередь с помощью объектива. Поэтому при выборе любого фотоаппарата — будь то компакт или зеркальная камера — нужно знать, на что способна его оптическая система. А для этого необходимо понимать, какие параметры на что влияют и что означают.

Фокусное расстояние

Главное, что нужно знать, — эквивалентное фокусное расстояние определяет угол зрения объектива и степень приближения объектов. Пишется оно на корпусе объектива и представляет собой две цифры — минимальное и максимальное значение. На минимальном фокусном расстоянии угол обзора объектива будет максимальным, и в кадр попадет большее количество объектов. На максимальном — угол обзора будет меньше, объектов — тоже меньше, но зато они будут ближе. Для большинства повседневных задач хватает объективов с фокусным расстоянием от 20 до 100 мм. Объективы со значениями ЭФР больше 100 мм («телевики») нужны для съемки удаленных объектов типа птиц и зверей в зоопарках, меньше 20 мм (широкоугольники) — для съемки панорам либо архитектуры.

В большинстве компактных камер используются объективы с диапазоном фокусных расстояний от 35 мм и выше. Этого хватает практически на все цели — но иногда все же широкого угла не хватает. Если планируется снимать архитектуру или пейзажи, стоит обратить внимание на фотоаппараты Panasonic — в их линейке компактов есть модель с широкоугольными объективами — Lumix DMC-FX01. Или на Kodak — у модели V705 минимальное эквивалентное фокусное расстояние составляет всего 23 мм.

У зеркальных камер проблем почти нет — любой производитель обеспечивает покупателей большим ассортиментом сменных объективов на любой вкус: от «рыбьих глаз» с ЭФР от 10 мм до огромных «телескопов» с ЭФР до 1200 мм. Были бы деньги — подобные объективы зачастую стоят как небольшой автомобиль. В комплекте с новой камерой, скорее всего, окажется простенький универсальный объектив с ЭФР 17-80 мм, 18-55 мм или чем-то подобным.

[b]Эквивалентное фокусное расстояние[/b]

Есть два разных понятия — эквивалентное фокусное расстояние и истинное фокусное расстояние. Первое — это стандартное значение, которое используют для сравнения различных фотоаппаратов и объективов. Истинное расстояние зависит от размера самого объектива и матрицы — а для зеркальной камеры и компакта эти значения будут разными.

Эквивалентное расстояние приводится к истинному простой математической операцией — умножением фокусного расстояния объектива на коэффициент «кропа». Для цифровых зеркалок значение кропа равно 1,6 или 1,5 — в зависимости от модели. Таким образом, объектив с цифрами 18-55 мм на корпусе превращается в объектив с фокусным расстоянием 29-88 мм.

Цифры, указанные на компактах, умножать ни на что не нужно — истинное фокусное расстояние для них чаще неизвестно и никакой полезной информации не несет.
«Фиксы» и «зумы»

Все современные фотообъективы можно разделить на две большие группы. В первую мы отнесем всю оптику с неизменяемым или фиксированным фокусным расстоянием — это так называемые фикс-объективы. Вторую группу составляют зум-объективы, у которых этот показатель может изменяться. В настоящее время «фиксы» используются либо в самых дешевых компактных фотоаппаратах, либо в крутой профессиональной фототехнике, в основном для студийной съемки. Они относительно просты в изготовлении и обеспечивают отличное качество изображения. В компактах это позволяет удешевить конструкцию, сохранив приемлемое качество изображения. В профессиональной технике, благодаря простой оптической конструкции, можно достичь потрясающего качества картинки, причем не задирая цену устройства до небес.

Подавляющее большинство камер, начиная с компактных фотоаппаратов и заканчивая профессиональной аппаратурой, оснащены оптикой с переменным фокусным расстоянием. Если вы захотите снять пейзаж, то вам, как уже говорили, потребуется небольшое фокусное расстояние, а если маленькую букашку или портрет — то наоборот, большое. Поэтому проще использовать один единственный зум-объектив, который позволит снять и то и другое сразу. Такая оптика хороша тем, что позволяет фотографировать из одной и той же точки абсолютно разные сюжеты. Это хорошо заметно при использовании так называемых ультразумов, то есть объективов с 10-12-кратным увеличением. С помощью такого объектива можно снимать как горные пейзажи, так и альпинистов, карабкающихся к соседней вершине. Дикие животные, птицы, водопады на противоположном берегу реки — это примеры объектов, к которым в реальности очень трудно приблизиться. Так что расхожее мнение, что «лучший зум — это ноги», в корне неверно. Хороший объектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Расплата за такую универсальность — значительная потеря качества изображения.

[b]Оптический и цифровой зумы[/b]

Из диапазона фокусных расстояний конкретного объектива высчитывается параметр, называемый «оптическим увеличением» или «кратностью зума». Рассчитывается он путем деления наибольшего фокусного расстояния на наименьшее. При этом получается та цифра, которую обычно гордо указывают на коробке и на самом фотоаппарате. Например, у объектива с фокусным расстоянием 35-420 мм будет 12-кратный зум. Оптический зум — вещь в жизни, безусловно, очень полезная и нужная, но со своими «подводными рифами».

Первый риф заключается в сложности изготовления такого объектива и его высокой цене. Поэтому стоит помнить — дешевых ультразумов не бывает. Если нашелся в продаже фотоаппарат с зумом от 10x и ценой до 300 условных единиц — ищите подвох. Скорее всего, найдете его в качестве картинки — отсутствии резкости и контрастности.

Вторая проблема заключается в том, что на «длинном конце», то есть на максимальных значениях фокусного расстояния, даже самые мелкие и незаметные перемещения камеры приводят к смазыванию изображения. Поэтому приходится выставлять короткую выдержку (от 1/125 с при максимальном зуме в 12х). Оптический стабилизатор изображения ситуацию тут кардинально не поправит, на него можно не рассчитывать. В ситуациях, когда это невозможно — сумерки, затемненная комната, — от использования максимального приближения стоит отказаться. Вообще, как показывает практика, нормально фотографировать на «длинном конце» можно только при ярком солнечном свете.

Здесь стоит несколько отвлечься от основной темы и сказать пару слов о цифровом зуме. Многие производители, желая привлечь покупателей, оснащают этим режимом любительские фотокамеры. К сожалению, такое увеличение изображения не имеет ничего общего с изменением фокусного расстояния. Процессор камеры просто-напросто берет центральный фрагмент только что отснятого кадра и увеличивает его методом обыкновенной экстраполяции пикселей, а при этом серьезно ухудшается качество снимка. Так что при выборе фотоаппарата ни в коем случае не обращайте внимания на этот показатель, а если вы все же приобретете камеру с функцией цифрового зума, отключите ее раз и навсегда. Если же у вас появится желание увеличить какой-то фрагмент кадра, вы без особого труда сможете сделать это на компьютере с помощью любого графического редактора. Результат будет гораздо лучше — ведь алгоритмы обработки изображения, заложенные в недорогой цифровой фотоаппарат, никогда не сравнятся с мощной логикой Adobe PhotoShop или любого, даже простейшего редактора изображений.

[b]Читаем маркировку объектива[/b]

Давайте попробуем попрактиковаться и применить полученные знания при чтении маркировки объектива. Например, на оптике написано: 18-55, 3.5-5.6. Это расшифровывается так: зум-объектив с фокусным расстоянием, которое изменяется от 18 до 55 миллиметров, со светосилой 3,5 при минимальном значении фокусного расстояния и 5,6 — при максимальном. Делаем простые расчеты и делим 55 на 18. Получается, что кратность зума у этого объектива равна трем. Светосила при этом никак не пересчитывается, так как она есть величина относительная и не зависит от размера матрицы.

На более сложных и дорогих объективах можно встретить маркировку 16-35 mm 2,8. Это означает, что на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянна и равна 2,8.

Также встречается маркировка типа 50 mm, f/1,8. Такое обозначение соответствует объективу с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8.

[b]Светосила[/b]

Максимальное количество света, которое может пропустить объектив на том или ином фокусном расстоянии без потерь качества за счет аберраций, и является его светосилой. Чем меньше значение, тем больше света пропускает оптическая система и, соответственно, выше качество и класс объектива. Существуют также объективы с постоянной светосилой на всем диапазоне фокусных расстояний. Это дорогое, но качественное решение.

Значение светосилы от 2,8 до 4 позволяет снимать с рук даже в условиях недостаточного освещения. Чем выше этот показатель, тем сложнее будет избежать смазывания изображения — невысокая светосила не даст установить короткую выдержку.

[b]Аберрации[/b]

Аберрации — это искажения изображения, возникающие из-за несовершенства объективов фотоаппаратов. Представить себе, что такое аберрации, можно на примере обычной лупы. Наведите ее на мелкий печатный текст. В центре вы увидите четкое, хорошо читаемое изображение, но по краям линзы буквы окажутся размытыми. Если сократить диаметр нашей линзы с помощью куска черной бумаги с отверстием посередине, то удастся добиться значительного уменьшения аберраций. Диафрагма фотообъектива работает почти так же, как черная бумага, но позволяет регулировать диаметр отверстия, через которое проходит свет. В результате повышается резкость изображения — за счет увеличения выдержки.

Линзы изготавливаются из разных сортов стекла, поэтому их свойства могут значительно отличаться друг от друга. Если в определенной последовательности собрать в одну систему несколько разных оптических элементов, то они будут во многом компенсировать искажения друг друга. Такая методика используется даже в объективах простых компактных фотоаппаратов. Их оптика может состоять из шести или девяти элементов, в дорогих профессиональных объективах количество линз может достигать пятнадцати, а то и двадцати штук. Для построения таких сложных систем производители применяют высокотехнологичные линзы с многослойным просветлением, а также дорогие марки стекла.

Создание сложной оптической системы для объектива с переменным фокусным расстоянием — задача трудная. Так как в таких системах линзы перемещаются относительно друг друга, то конструкторам приходится учитывать влияние множества факторов во всех положениях зума. Как правило, невозможно скомпенсировать аберрации во всем рабочем диапазоне объектива — какой-то их вид будет сильнее проявляться на одном конце фокусного расстояния, а какой-то — на другом. И чем больше коэффициент увеличения объектива, тем сильнее будут аберрации.

[b]Руководство по выбору:[/b]

* Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций и меньше светосила.
* Чем компактнее оптическая система, тем сильнее она подвержена аберрациям, поскольку требования к размерам не позволяют разместить в объективе достаточно большое количество оптических элементов. К тому же, чем меньше линза, тем меньше она похожа на свою идеальную математическую модель.
* При прочих равных следует выбирать камеру с более светосильным объективом. Впрочем, большая светосила автоматически подразумевает и более высокую стоимость.
* Закрытие диафрагмы положительно влияет на уровень аберраций. Поэтому, если съемочная сцена достаточно хорошо освещена, лучше не открывать диафрагму на максимум.

Фотопортал www.gold.co.ua — книги и учебники по фотографии, журналы о фото, фотографы, обзоры фотоаппаратов

Модельное портфолио. Фото.

http://s51.radikal.ru/i132/0809/6f/8fa33a0dd1af.jpg

Модельное портфолио. Фото.

Достаточно часто слышу просьбы “сделай мне портфолио”, но на вопросы “цена вопроса?” и “что именно надо?” внятного ответа не получаю. Оставим пока ценовую характеристику работы фотографа и его помощников над портфолио модели (об этом позже), а рассмотрим состав конечного продукта.
И так — портфолио (или “модельное портфолио” или “портфолио модели”). Конечно же фотографическое.
Я долгое время собирал и систематизировал различную информацию о том, что должно содержать портфолио модели и теперь представляю ее вашему вниманию.

Для начала прошу заметить — речь идет именно о ПОРТФОЛИО модели, а не о “фото на память” или о чем-то подобном. Опять же аспекты взаимоотношений между моделью и фотографом мы пока оставляем в стороне, так же как и ценовой вопрос. Рассматриваем только то, что, как мне кажется, должно включать в себя портфолио модели.

И так…

Фотографическое портфолио для модели.

Модельное портфолио состоит из двух частей: обязательной (официальной) и произвольной (неформальной).

Обязательная часть должна быть всегда (оно как видите понятно из названия). В нее входят следующие фотографии:
Кадры в одежде. Обтягивающее трико (крайне желательно нейтрального цвета). Все фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет. Крупный план (голова и шея) — фас, профиль, 3/4
Погрудный портрет — фас, профиль, 3/4
Портрет поясной, с руками — фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост — фас, профиль, 3/4
Кадры в одежде. В купальнике (опять же — нейтрального цвета). Вместо купальника может подойти “строгое” нижнее белье. Все фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет поясной, с руками — фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост — фас, профиль, 3/4
Кадры в одежде. Шорты и короткая майка (все того же нейтрального цвета). се фотографии этого блока должны быть без макияжа, либо с легким, незначительным макияжем.
Портрет поясной, с руками — фас, профиль, 3/4
Портрет в полный рост — фас, профиль, 3/4
Снимки в полный рост:
В вечернем платье, вечерний макияж
В спортивной одежде: тенниска/шорты, тенниска/юбка, тенниска/спортивный костюм, легкий, “спортивный”, макияж
В плаще/пальто, повседневный макияж
В нижнем белье, вечерний макияж
В “офисной” одежде, “офис-стайл”: брючный костюм, юбка/пиджак, повседневный макияж (или вечерний макияж)
В джинсах и футболке, легкий макияж либо без макияжа
Снимки в головном уборе:
В элегантной шляпке, вечерний макияж. Крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
В бейсболке, легкий макияж, без него, вечерний макияж. Крупноплановый портрет головы + погрудный портрет
Портреты крупным планом. Все в двух вариантах: взгляд в камеру и мимо камеры
С “голливудской” улыбкой
С полуулыбкой
С серьезным спокойным выражением лица

Это то, что обязательно должно в фотографическом портфолио модели. Далее следует неформальная, она же необязательная часть портфолио модели.
В неформальной части портфолио практически нет ограничений и все целиком зависит от фантазии модели, фотографа и других, участвующих в съемке персонажей. Тут есть шанс проявить свой артистизм и креативность. Далее просто привожу ряд “вариантов”. Но стоит к ним отнестись с вниманием
“Подача” предметов. Модель демонстрирует какое либо изделие (вечернее платье, офисный костюм, спортивная одежда или что-то иное).
Жанровая сценка в кафе/офисе
Снимок в полный рост при занятиях спортом (бег/теннис и т.д. – главное в момент напряжения)
Снимок на природе в полный рост в платье или легкой летней одежде если это парень
Снимок в паре с второй моделью одетой в простую одежду. Типа на фоне “серой мышки”
Снимок в полный рост стоя и (или) сидя, в красивом нижнем белье
Ню. Обнаженное фото. Если модель собирается себя позиционировать как “модеь готовая к съемкам “ню”, данные фотографии должны быть в портфолио. Ведь мало “быть готовой” к такой съемке. Надо прежде всего “показать себя”, отдавая полный отчет своим действиям и своему образу

Далее — небольшие заметки о том, что так или иначе, прямо или косвенно влияет на портфолио.
Что нельзя делать перед фотосессией:
За день до съемки не следует есть соленое, маринованное и кислое. Хорошо бы сделать вообще разгрузочный день без соли
Непосредственно перед самой фотосессией не стоит совершать утомительных поездок и вообще занимается каким либо тяжелым трудом или спортом
Не следует загорать непосредственно за несколько дней до фотосессии. Поверьте — не только следы от купальника могут сыграть плохую службу
Не надо добираться до студии в час пик или в последнюю секунду. Желательно приехать раньше, спокойно и не торопясь, чтобы было время освоится, “прийти в себя”, выпить чашечку кофе, чая или стакан воды
Для поездки в студию не стоит одевать обтягивающую и (или) стягивающую одежду, которая оставляет следы на теле. Потом для “разглаживания” следов может потребоваться от 30 минут до двух часов

Что рекомендуется обязательно сделать:
Приехать на съемку с комфортом и вовремя, в свободной необтягивающей одежде. Резинки от трусов и бюстгальтера, туго затянутый ремень, джинсы и блузка, одеваемые лежа или на выдохе и т.д. оставляют следы, которые долго “разглаживаются” (да, я повторяюсь, но это очень важный пункт).
Желательно выспаться и хорошенько отдохнуть в нормальном смысле этого слова. Не надо “зависать” в ночном клубе за день до, после чего провести бурную ночь в постели с новым (или старым) бойфрендом

Стоит учесть, что если вы не заказали на съемку визажиста и собираетесь обойтись своими силами или силами подруги, то стоит заранее опробовать предполагаемый макияж (тот макияж который вы планируете применять на съемке).
Сам макияж надо накладывать непосредственно перед сессией в студии. Не имеет смысла делать его в косметическом салоне, а потом ехать с ним через весь город — как правило макияж успевает “полезть” и его надо поправлять. Так же — один “рисунок” макияжа это как правило максимум 2 образа съемки. Позаботьтесь не забыть дома косметичку. Обязательными предметами в ней должны быть:
Тональный крем чуть светлее кожи и цвета кожи
Пудра нескольких оттенков
Помада как минимум в 3-х вариантах: обычная, немного светлей обычной и немного темней обычной
Тушь для ресниц
Карандаши для глаз разных оттенков, но обязательно включающие в себя темные и светлые виды
Блеск для губ/глаз и т.д.

Чем более “плотно” вы продумаете образы и макияж к ним и подберете косметику, тем проще вам будет “нарисовать лицо”.

Несколько советов по макияжу:
Избегайте использовать очень яркие контрастные цвета если это как-либо не оговорено заранее и не требуется по замыслу для какого-то образа.
Избегайте использовать перламутр и фиолет в гриме. В ЧБ фотографии в основном это выглядит плохо. Опять же — если оно не оправданно замыслом.
Побудьте самокритичными и осмотрите себя в зеркало, пытаясь понять, что вам следует исправить при макияже.

Еще сюда же добавлю некоторые образы, которые вы можете реализовать при желании в дополнение к основной части портфолио:
Подиумная модель – пояснения излишни. Эти модели считаются лучшими.
Типовая модель – модель принадлежащая к определенному, ярко выраженному типажу. Постарайтесь раскрыть этот типаж в портфолио (или его дополнительной части).
Реал-лайф модель – “обычный человек”. Но и обычного человека тоже надо сыграть.
“Примерочная” модель – модель, которая работает с дизайнерами, конструкторами одежды, портными — этим людям для создания новой модели одежды приходится очень много времени работать с примерочными моделями, на которых обкатывают и отрабатывают все их замыслы и решения. Очень, очень нелегкий труд.
Модель для каталога – этот образ модели содержит меньше индивидуальных и больше типичных черт.
Этническая – модель с оттенком кожи отличным от белого. Или имеющая ярко выраженные признаки какой либо расы/народности.
Возрастная – название говорит само за себя. Частично это модель “реал-лайф”.
Неформальная – выгодно отличающаяся чем либо от стандартных человеческих типов. Например “неформальная молодежь”.

Фотопортал www.gold.co.ua — книги и учебники по фотографии, журналы о фото, фотографы, обзоры фотоаппаратов

Adobe Photoshop CS4 — отличия от CS3

http://s48.radikal.ru/i121/0809/cf/9d5cb5adba87.jpg

Полтора года прошло с момента релиза предыдущей версии легендарного пакета Adobe Photoshop CS3, и вот компания уже официально анонсирует версию, поддерживающую архитектуру современных процессоров и 64-битную обработку данных (Windows Vista, Windows 7). Ввиду того, что американцы, разрабатывающие программу, цифры 4 не боятся, называться пакет стал также банально — Photoshop CS4.

Из того, что больше изменилось, можно отметить следующее:
ресайз с учетом контента — аналог liquid resize, который недавно приобрела onOne
автоматические режимы сведения при склеивании панорам
улучшены действия по повороту, сдвигу и зуммированию изображения — добавлены "интуитивно понятные" действия
введение в интерфейс табов и самоподстраивающихся палитр
корректирующие слои теперь находятся на одной палитре "Adjustments"
появилась палитра быстрого доступа к стандартным маскам (шаблонам прозрачности)
возможность сведения нескольких фотографий с брекетингом фокуса, чтобы обеспечить исключительную глубину резкости — когда от каждой фотографии выбирается отрезок с приемлемой ГРИП
улучшена интеграция с Lightroom 2.0
переработаны инструменты Dodge, Burn и Sponge — теперь в них есть механизм защиты деталей и оттенков цвета
улучшена работа с принтерами

Photoshop выпускается в пакете Creative Suite 4 и может быть двух версий: стандартной (700 долларов) и расширенной (1000 долларов), причем во вторую добавлены функции работы с трехмерными объектами, как и в предыдущей версии. Обновление обойдется всего в 200 долларов.

Фотопортал www.gold.co.ua — книги и учебники по фотографии, журналы о фото, фотографы, обзоры фотоаппаратов